nicoinkosovo

DE AQUELLOS POLVOS, ESTOS LODOS

2008-08-15T13:10:00.003+02:00

COPIO Y PEGO DE AQUI

En los últimos días he leido muchas cosas sobre Georgia -lamentablemente- y estaba esperando algo así... Alfonso Rojo, no es santo de mi devoción -ni mucho menos- pero de cualquier forma lleva razón en gran parte de los argumentos que expone en su artículo. Lamentablemente, solo puedo decir... te lo dije!!!

El destacado en negrita es mio.

EL PECADO ORIGINAL

POR ALFONSO ROJO
Jueves, 14-08-08

La imagen estremece. El cadáver del camarógrafo holandés aparece en el centro de la foto, desmadejado en el maletero del coche y a su lado, uno de sus colegas, salpicado de sangre, lo abraza, con esa desesperación que se adueña de los reporteros de guerra cuando descubren que los mutilados, los heridos, los ciegos y los muertos también pueden ser ellos.

Por duro que suene, la vida de los cinco periodistas y las de los miles de ciudadanos destripados en Georgia, hay que ponerlas en el debe de los civilizados, opulentos y siempre correctos políticos occidentales.

El único que se ha atrevido hasta ahora a decirlo aquí ha sido Antonio Pérez Henares, quien se pregunta en su blog por qué lo que está bien para Kosovo, no vale para Osetia.

Es la primera vez, desde el desmoronamiento de la URSS, que los rusos imponen militarmente una solución fuera de su territorio, pasándose por la entrepierna los patéticos consejos de EE.UU. y sus aliados europeos, incapaces de mover un dedo para auxiliar a su protegido georgiano.

Quien quiera engañarse puede intentar explicar la operación bélica apelando a ese viejo aforismo eslavo según el cual Rusia sólo puede tener en sus fronteras enemigos o vasallos.

Claro que la paranoia del KGB, de cuyas filas emergieron quienes mandan en el Kremlin, combinada con la personalidad de Putin, el elevado precio del petróleo y el recuerdo de las humillaciones sufridas en los 90, ayuda a entender la ferocidad del ataque, pero fue la decisión de EE.UU. y la Unión Europea de reconocer a Kosovo, lo que pavimentó el camino de los blindados rusos hacia Tsjinvali.

El pecado original en esta tragedia, la insensatez criminal, lo cometió Occidente el pasado febrero, al aceptar que se desgajara de Serbia su sexta provincia, argumentado que la mayoría de sus habitantes -de origen albanés- no querían depender de los serbios de Belgrado. Lo mismo que les pasa a los ciudadanos de origen ruso de Abjasia u Osetia, tampoco desean ser gobernados por los georgianos de Tbilisi.

KOSOVA ME PAVARËSI

2008-02-22T00:27:00.009+01:00

O lo que es lo mismo, Kosovo independiente.

El pasado 17 de febrero el primer ministro kosovar, Hashim Thaçi, proclamaba desde el parlamento de Prístina la independencia de Kosovo. Desde entonces la atención internacional se ha centrado en el "nuevo" Estado y hemos asistido a una avalancha de opiniones sobre la independencia del país. Las hay para todos los gustos: desde las posiciones nacionalistas, ya sea serbia, albanokosovar, españolista, vasca o europeísta, basadas en pasiones más que es razones, hasta las de corte jurídico, en las que se analizan la legalidad de la autoproclamación y las consecuencias para los países que reconozcan dicha independencia. Básicamente se puede reducir a posturas a favor o en contra de la independencia.

Desde diferentes foros de opinión se ensalza la victoria de las libertades de un pueblo oprimido –el albanokosovar–, el fin del protectorado neocolonial de Naciones Unidas y la Unión Europea, y la llegada de la paz definitiva a los Balcanes.

Kosovo ha ocupado las primeras páginas de los diarios internacionales, todos los medios de comunicación han dado cobertura al nacimiento de este nuevo Estado. Intelectuales, periodistas y expertos han expresado su opinión al respecto.

Y la verdad sea dicha, se está abusando de la opinión y escasea la reflexión. La independencia de Kosovo no se puede tomar a la ligera, ya que las repercusiones que va a tener van a afectar a todo el mundo.

Se habla de la excepcionalidad de Kosovo. Evidentemente el caso de Kosovo es excepcional, como lo es el de Euskadi, el Sahara occidental, Palestina, Chechenia, Osetia, Voivodina… ¿Quién decide dónde empieza y acaba la excepcionalidad? La independencia de Kosovo abre la caja de Pandora de los nacionalismos del planeta.

La cuestión de la excepcionalidad plantea el problema del reconocimiento, porque una declaración de independencia carece de efectividad si el reconocimiento no es generalizado. En 1991, Alemania y su reconocimiento unilateral de la independencia de Croacia provoco una crisis política internacional que supuso el principio de la guerra de los Balcanes, guerra de la que todavía hoy seguimos sufriendo sus consecuencias.

El problema del reconocimiento nos está llevando a un aparente callejón sin salida: la división dentro de la Unión Europea. Y digo aparente porque es un error creer que, por ejemplo, España no va a reconocer la independencia de Kosovo: la negativa provisional a reconocer el nuevo Estado se enmarca dentro de la campaña electoral en la que nos encontramos. La independencia de Kosovo no ha sorprendido a nadie. Cuando digo a nadie, me refiero a los actores internacionales y, especialmente, a cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, que lleva nueve años en Kosovo como unos de los cuatro pilares en los que se asienta la Misión de Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK).

Por todo ello es absurdo pensar que entre los 27 miembros de la Unión Europea exista un desacuerdo radical acerca de la independencia de Kosovo, lo que no significa que no haya discrepancias ni intereses enfrentados. El proceso de reconocimiento va a ser gradual. Los primeros días sólo han reconocido el nuevo Estado algunos países, entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania e Italia –y por supuesto, Estados Unidos–, pero en las próximas semanas o meses se sumarán todos y cada uno de los países miembros; ya que desde hace meses la Unión Europea está preparando el relevo a la Misión de Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK). El pasado sábado comenzó dicho relevo con el envío de los primeros 2.000 funcionarios europeos integrantes de la misión “Kosovo Eulex”. La Unión Europea no puede permitirse que las disensiones internas paralicen un proceso que ya dura nueve años y desbaraten una misión que ha supuesto la mayor inversión monetaria fuera de sus fronteras. Estamos hablando de política: todo está pactado, no hay espacio para la improvisación.

La ruptura de la legalidad internacional

Con la autoproclamación y posterior reconocimiento internacional nos encontramos ante un caso de ruptura de la legalidad internacional. La entrada de Naciones Unidas y OTAN en Kosovo se produjo en virtud de la resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que estipulaba el protectorado provisional de Naciones Unidas y la defensa de dicho territorio por parte de la OTAN. Hasta que no se apruebe una nueva resolución del Consejo de Seguridad, la resolución 1.244 seguirá en vigor, por lo que, de acuerdo con las leyes y acuerdos internacionales, es ilegal que Kosovo se independice. Una nueva resolución que reconociera la independencia de Kosovo es impensable porque Rusia ejercería su derecho a veto. Dada la imposibilidad de alcanzar un consenso con Rusia en el Consejo y de que se acuerde una nueva resolución, Kosovo está violando la legalidad internacional, y también cada uno de los países que reconozca el nuevo Estado.

Ignorar al Consejo de Seguridad supone la desautorización en toda regla de Naciones Unidas y el desprecio al espíritu de la sociedad de naciones y a la idea de igualdad de los Estados.

He dejado para el final la cuestión de la etnicidad. ¿Pueden serbios y albaneses vivir juntos? ¿Tiene sentido forzar a ambas comunidades a entenderse? Si la respuesta es no, si creemos que los albanokosovares nunca van a ser respetados ni entendidos por los serbios de Belgrado, que la convivencia es imposible, entonces la única solución es conceder la independencia al pueblo albanokosovar.

Esta reflexión me plantea serias dudas.

Si no creemos en la capacidad de convivir de albanokosovares y serbios, ¿por qué se reconoce un Kosovo independiente en el que un 90 % de población albanesa domine a un 8% serbio? ¿Podemos estar seguros de que los albaneses serán mejores gobernantes que los serbios?

El apoyo a la creación de un nuevo Estado con un 90 % de mayoría albanesa equivale a respaldar la creación de un Estado monoétnico, lo que sólo puede sostenerse desde el desconocimiento absoluto de los Balcanes, o una mala fe interesada. Además, implica tirar por la borda trece años de políticas multiétnicas en la región: desde Bosnia hasta Macedonia, pasando por nueve años de políticas multiétnicas en Kosovo.

El sufrimiento del pueblo albanokosovar, con sus 10.000 muertos reconocidos internacionalmente entre los años 1997-1999, su millón de desplazados y sus 15 años de represión por el dictador Milosevic, es compensado con la independencia. Lo que supone al mismo tiempo, el castigo de los 150.000 serbios desplazados/exiliados desde 1999 fuera de Kosovo, y la seria duda sobre los 120.000 que aún residen en Kosovo, a los que se les pone muy cuesta arriba vivir en un nuevo país del que no quieren formar parte pero del que son miembros con los mismos derechos que los albanokosovares.

En Kosovo conviven al menos nueve grupos étnicos diferentes (albaneses, serbios, goranis, bosnios, turcos, húngaros y gitanos romaníes, ashkalíes y egipcios). Algunos de estos grupos en números casi insignificantes, las diferencias interétnicas residen en la convivencia con la mayoría albanesa, y con esta la supervivencia de las mismas.

Y sin duda, mi principal preocupación con respecto a la independencia de Kosovo es qué consecuencias tendrá en los Balcanes. Al norte del río Ibar se concentra el 85 % de la población serbia que vive dentro de Kosovo. ¿Se permitirá a esta mayoría serbia del norte independizarse de Kosovo?

En la región de Tetovo, en el norte de Macedonia, reside la mayoría de albaneses del país, que constituye un 40 % de la población total. ¿Se permitirá a la mayoría albanesa de Tetovo independizarse de Macedonia?

En la República Srpska, entidad serbia en la Federación de Bosnia-Herzegovina, el 96´8% de la población es de étnia serbia ¿Se les permitirá independizarse de Bosnia?

¿Cuántas personas tendrán que abandonar sus casas para poder tener una vida segura?

¿Quién decide los criterios en que se basa la excepcionalidad?

PAX DEI

2008-02-01T14:58:00.000+01:00

Pequeño montaje de fotografias de los Balcanes en homenaje al Día de la Paz, 30 Enero.

El montaje se proyecto en la Universidad de Sevilla dentro de los actos organizados para celebrar el Día de la Paz.

La música es una composición de Goran Bregovic y Kayah. Titulada "To nie ptak" - "No es un pájaro"-

Letra y música---- aquí

kosovarian Puthje -besos kosovares-

CARTAS A KOSOVO: MITROVICA

2008-01-30T01:07:00.000+01:00

“Llevo diez años sin poder ir a mi propia casa. Estuve en Alemania trabajando y cuando volví, tuve que irme a casa de mis padres” Aferdita Syla, tiene 35 años y es albano kosovar, vivé en Mitrovica y es la directora de la única revista con edición bilingüe en albanés y serbio que existe en Kosovo “desde hace diez años solo he andado una vez por el norte, hace poco fui a cenar con unos amigos, no se lo dije a mi madre, me habría encerrado en casa”

Mitrovica antes del conflicto de Kosovo, fue una zona de fructífera minería, ahora sólo es conocida por ser, al igual que su homologa bosnia, Mostar, una ciudad dividida.

En el Norte: viven serbios, son ortodoxos, la moneda es el dinar y los anuncios están en caracteres cirílico. En el Sur: se habla albanés, se usa el euro, y los alminares de las mezquitas rompen la monotonía del caótico urbanismo kosovar. Y entremedio un río, el Ibar, y sus puentes.

Milos Drazevic lleva cuatro años trabajando para una ONG que reúne a serbios y albaneses con el objetivo de crear puentes entre ambas comunidades. La tarea no es fácil pero no faltan ganas. La ONG en la que trabaja Milos está en el sur, en la parte albanesa, y esto le provoca no pocos problemas. Trabajar con albaneses no está bien visto entre los compatriotas serbios, pero no es sólo eso.

“No soy libre en mi propio país” Milos no puede contener su indignación “¿Quién son ellos para pedirme qué me identifiqué?” Como cada día Milos cruza el puente que une Norte y Sur, y hoy un policía de Naciones Unidas, de nacionalidad rumana, le ha dado el alto y le ha pedido que le mostrara un documento que lo identificara, en el check point permanente que hay en el puente. Desde 1999, el puente es tristemente famoso por ser custodiado por los militares franceses del KFOR, –fuerzas de Kosovo de la OTAN-, y controlado por la policía de Naciones Unidas. Durante el conflicto de Kosovo, los francotiradores de ambos bandos se apostaban en ambos márgenes del río y disparaban a cualquiera que se acercara al puente.

Cuando en junio de 1999, las fuerzas de la OTAN llegaron a Mitrovica, la situación era de conflicto abierto. En ese momento, y debido a las circunstancias, se decidió cerrar el paso en el puente. Lo que debió ser una decisión temporal para proteger a serbios y albaneses, ha terminado marcando a la ciudad de forma permanente. El puente los separa.

Los francotiradores se fueron de la ciudad hace mucho tiempo, pero el miedo a cruzar el puente sigue vivo. El escaso transito es prueba evidente, solo unos pocos se atreven a cruzarlo. La presión de ambas comunidades sobre aquellos que intentan trabajar por un Kosovo en que serbios y albaneses vivan unidos es mucha. Pero eso no quita la esperanza a los pocos que siguen trabajando en ellos. La vida sigue en Kosovo.

kosovarian Puthje -besos kosovares-

CARTAS A KOSOVO:VIVIR EN EL LIMBO

2008-01-23T12:28:00.000+01:00

Kosovo es, a día de hoy, un lugar difícil de encontrar en un mapa. Geográficamente lo podemos situar en los Balcanes, pero eso no termina de aclararnos cuál es la situación de Kosovo.

En 1999, después del bombardeo de la OTAN sobre territorio serbio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dictó una resolución por la cual Kosovo, hasta entonces región del estado serbio, estaría bajo la tutela de la ONU hasta que se lograse unas condiciones mínimas de autogobierno. Pero Serbia nunca ha reconocido esta resolución. Y desde entonces han pasado ocho años.

Ocho años de ocupación internacional, no olvidemos que hay dieciséis mil militares de la OTAN en la zona, los KFOR –fuerzas de Kosovo de la OTAN-, en misión de paz, pero no dejan de ser militares que van armados y recuerdan en todo momento que puede pasar algo, que la paz entre serbios y albaneses no es algo definitivo. Que su presencia es necesaria y la seguridad de todos depende de ellos.

Ocho años de transición política, en los que Naciones Unidas ha guiado los pasos para construir un Kosovo democrático e igualitario. No podemos olvidar que Kosovo ha vivido en sus propias carnes el trauma de la caída del sistema comunista, la imposición de la dictadura de Milosevic, el dolor de la guerra, una posguerra y la actual ocupación internacional. Y todo eso en menos de veinte años.

Ocho años de economía de posguerra. Una economía en constantes crisis, con altos niveles de desempleo, una inflación astronómica y una fuerte dependencia de las subvenciones de la Unión Europea y Naciones Unidas. Situación que crea serias dudas sobre el futuro. Un futuro que nunca llega.

Ocho años de incertidumbre, en el que ha habido constantes rumores sobre las posibles soluciones a la situación. Y el problema es que Kosovo no existe como país, y no poseer dicho estatus le impide mantener cualquier tipo de relaciones oficiales con otros países. Pero los que sí existen son sus más de dos millones de habitantes. Una población civil diezmada por el paso del tiempo y frustrada ante la falta de expectativas.

Vivir en Kosovo, vivir en el Limbo, no es fácil. Pero el pueblo kosovar tiene una gran capacidad para adaptarse a los cambios, y mientras esperan una nueva resolución del Consejo de Seguridad que determine su futuro, la vida sigue en Kosovo.

kosovarian Puthje -besos kosovares-

KURBAN BAJRAMI parte segunda

2007-12-26T18:20:00.001+01:00

Bajrma es la fiesta de los niños y los dulces. De camino a casa vemos como los pequeños de la casa van en grupo a visitar a los vecinos. Todos portan una bolsita de plástico. Cuando llegan a la puerta gritan un “Feliz Bajram” que les es recompensado con caramelos y bombones.

Al llegar a casa toca visitar a la familia. Vamos a casa de nuestros tíos. Nada más llegar nos dan un vaso de zumo de fresa –el zumo más dulce que nunca he probado- luego me dan un trozo de tarta y una porción de Baklava –dulce turco de miel y frutos secos- para bajarlo y una vez acabado el zumo, un vaso de té nos ayuda a diluir los dulces. La operación se repite en la casa de mis otros tíos. Mientras pienso la forma de esconder el trozo de tarta debajo de la alfombra. Los niños llegan gritando y me avisan de que el cordero ha llegado.

La costumbre es sacrificar un cordero. Y compartirlo con familiares, amigos y gente necesitada del barrio.

Un chico joven acarrea un cordero. Mi padre le tapa los ojos y le da un poco de agua.

En el suelo del jardín, que en su día fue un vergel lleno de flores de todos los colores, y ahora es un trozo de tierra helado en el que sobreviven los tres rosales, hay un agujero horadado. Es el agujero donde irá la sangre del cordero.

El cordero, aunque resignado, no parece demasiado contento con la situación. De forma torpe, intenta resistirse. Entre mi padre y el matarife lo tumban en el suelo. El joven matarife, sin demasiada ceremonia le corta la garganta al cordero. Un quejido roto surge del fondo del animal. Sus ojos parpadean intentando retener un segundo más de vida. Los niños espectadores del evento siguen comiendo sus caramelos recolectados. Mientras el cordero da sus últimas patadas al aire, los niños repiten una y otra vez “ha muerto, ha muerto”, el animal, ya sin vida, sigue efectuando de modo mecánico y a modo de estertores de muerte movimientos reflejos. Sus patas traseras se niegan a la realidad de la muerte. De pronto, la muerte. Los niños confirman el hecho “ha muerto” y ante la falta de movimiento vuelven a su labor recolectora de caramelos.

Yo sigo ahí. Miro al cordero. Pero el cordero ya no me mira, ya no parpadea.

El matarife sigue con su trabajo. Ahora agarra una pata del cordero y le hace un corte profundo. En un ataque de canibalismo, acerca su boca al corte y empieza a soplar. El cordero todavía humeante, empieza a hincharse como si de un globo se tratará. El matarife solo intenta simplificar su trabajo a la hora de arrancar la piel al cordero… mete aire entre su piel y los musculos, después todo será más fácil.

Despellejar a un cordero es más trabajoso de lo que parece. El matarife se toma su tiempo. Con precisión de cirujano, va haciendo cortes que le ayuden a sacar toda la piel de una vez. Poco a poco el cordero queda desnudo. Su lanuda ropa queda tendida en el suelo. Y él colgado de un gancho va siendo despiezado sin pausa.

El cordero ha quedado reducido a un montón de bolsas de plástico, mi hermano las reparte entre familiares y conocidos. Mi madre se encarga de limpiar el improvisado matadero. El matarife limpia su instrumental... Y se va.

Mientras tanto, las visitas siguen entrando en casa. Todas son bienvenidas y recibidas con un vaso de zumo y una selección de dulces. A los hombres se le ofrece tabaco. La vida sigue en Kosovo.

kosovarian Puthje -besos kosovares-

KURBAN BAJRAMI parte primera

2007-12-26T18:11:00.000+01:00

El 20 de Diciembre, a las 6:00 am, el teléfono empezaba a sonar, era demasiado temprano para empezar el día… Aunque ya hacía tiempo que el sol iluminaba la estancia, la hora psicológica me pesaba demasiado… poco a poco, los ruidos cotidianos de la casa empezaban a indicarme que no quedaba más remedio que levantarse.

No habían pasado quince minutos, cuando Sadic y Kikiriki chico entraban en el salón, como siempre impecables, con sus chaquetones y gorros de lana tomaban un té que Mamá acababa de preparar. Mientras mi hermano, aún legañoso, dejaba su traje de sueños para vestirse con todas las capas de ropa necesaria para no pasar frío. Frío que me había obligado a dormir en el salón con el resto de la familia para poder dormir cerca de la estufa de leña a la que no hacen llaga la ausencia de electricidad que castiga Kosovo.

Mientras tanto, yo observaba el cuadro, desde mi refugio entre manta. Aunque le prometí a mi hermano que iría a la Mezquita con él, la hora psicológica sigue haciendo mella en mí. Él ya esta vestido, Mamá me trae una taza de té y me avisa de que es hora de moverse. Con decisión, salgo de mi cálido fortín.

Vestido para la ocasión, es decir, tapado hasta las cejas por bufanda, gorro y guantes, vuelvo al salón. Mamá me avisa de que me ponga un par de calcetines extras –los iba a necesitar-.

Los niños me avisan de que podemos ir en coche. Pero tiene truco. Primero tenemos que conseguir que el coche de nuestro tio arranque. El coche, un Ford Esscort que ha conocido tiempos mejores, tiene una fría y dura capa de hielo de un dedo de espesor.

La mañana se presenta diferente. Todavía no son las siete de la mañana y estoy sudando mientras empujo el coche, rampa arriba, rampa abajo, intentando que el motor se decida a renacer de su letargo invernal. La imagen tiene su gracia, un par de proyectos de adultos y un coro de cinco niños empujan un Ford Esscort calle arriba, calle abajo mientras gritan al conductor “Arráncalo Carlos, arráncalo por dios” – aunque bajo cero y en albanés suena mejor.

Después de repetidos intentos, dejamos por imposible la reanimación del coche. Al final, el coro de niños me guía rumbo a la gran mezquita de Mitrovica. Será la primera vez que rece en un mezquita –y posiblemente la primera que rece en mi vida-

Al llegar a la mezquita nos enteramos de que el aforo está completo. Así que toca quedarse en el descansillo, dónde se dejan los zapatos, y esta vez, por casualidad, el descansillo no tiene calefacción.

Nos saltamos las abluciones, demasiado frío para ir mojándose, así que pasamos directamente al rezo. Como todas las primeras veces, uno se encuentra con algunas dificultades, la torpeza de la inexperiencia. Pero nada grave.

Tras rezar, nos sentamos en el suelo. Y escuchamos el sermón del Mulá de turno, un señor refunfuñón, que no esta demasiado contento.

El público asistente es o muy mayor o muy joven. No hay término medio., Los abuelos con callados y los niños que lo acompañan. Algunos jóvenes, pero pocos.

El Mulá sigue abroncando al respetable, pero parece que no hace mucha mella en ellos, la mezquita parece una sala de espera en el hospital, todo el mundo charla –a sottovocce- de sus cosas con el compañero de alfombra, mientras la voz del alta voz sigue con su discurso sordo.

El vejete ha terminado, antes de irnos, volvemos a rezar, esta vez ya tengo experiencia, y todo parece más fluido. Mi hermano me mira por el rabillo del ojo para comprobar que lo hago bien.

Al terminar, nos felicitamos un “Feliz Bajram”, estrechamos manos y abrazamos. Ahora toca lo difícil, salir. Todo el mundo quiere salir a la misma vez. Nadie esta dispuesto a dejar pasar a nadie. Ahora entiendo porque todos los años hay muertos en La Meca, los musulmanes no saben respetar turnos de salida.

Pero al final salimos. Con un frío clavado en los huesos. Rumbo al primer café que haya abierto. Son las ocho y cuarto. Hemos pasado más de una hora sentado en el suelo helado.

Volvemos a casa con el café sirviendo de líquido anticongelante. El día esta despejado. El sol sigue fuera pero no calienta demasiado.

kosovarian Puthje -besos kosovares-

FECHA MARCADA

2007-12-11T21:09:00.000+01:00

La fecha marcada. 10 de Diciembre 2007. Último día en que las negociaciones entre Serbios y albaneses, mediados por la Troika –Estados Unidos, Unión Europea y Rusia-. El día D.

Desde hace algunas semanas, la comunidad internacional empezaba a mandar mensajes derrotistas. Las posibilidades de un acuerdo entre serbios y albaneses eran muy difíciles, por no decir imposibles.

Las últimas propuestas serbias eran tan generosas que resultaban casi humillantes, estaban dispuestos a dar una autonomía como la concedida a Hong Kong, en la que Kosovo tendría representación internacional, pero no plaza en Naciones Unidas. Pero los lideres políticos albanokosovares lo rechazaron de plano. No aceptarían nada que no fuera la independencia.

El gobierno albanokosovar de Prishtina sabe que van a conseguir la independencia. Tienen el apoyo de Estados Unidos. Y nadie en la Unión Europea ha mostrado un rechazo frontal. Chipre se posiciona contraria pero no hay postura oficial.

La independencia no se ha declarado porque el gobierno de Prishtina, sabe que no puede forzar la máquina. Lideres estadounidenses como europeos han pedido paciencia.

La paciencia de los albanokosovares está pactada. Todo hace pensar que tienen que esperar hasta que pasen las elecciones presidenciales en Serbia, el próximo 20 de Enero. Este es el plazo que tiene Hashim Thaçit, ganador de las pasadas elecciones generales del día 17 de Noviembre, para formar el gobierno que conseguirá la independencia de Kosovo.

Kosovo será independiente. Pero lo conseguirá de espaldas a la legalidad internacional. Rusia no está dispuesta a permitir una nueva resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que se conceda la independencia. Rusia bloquea el proceso de independencia. Pero la independencia será apoyada por Estados Unidos y por la Unión Europea, creando un procedente que nadie sabe que resultados tendrá.

Las negociaciones han terminado.

kosovarian Puthje -besos kosovares-

LA CIUDAD MAS FEA DEL MUNDO

2007-11-29T16:14:00.000+01:00

Prishtina es sin duda la ciudad más fea que he visto en mi vida. No lo digo con acritud. Lo digo desde la reflexión y el conocimiento. Yo no soy ningún Willy Fo pero en los últimos meses he recorrido los Balcanes, y antes ya había estado en algún que otro país europeo… y sin duda, Prishtina es la ciudad más fea de entre todas las que he visitado. Y que conste que no me desagrada, creo que es una ciudad que tiene cierto encanto, después de siete meses por aquí, conozco algunos restaurante curiosos, garitos con encantos, bares de bohemios, y cafés que sirven de encuentro para los artistas locales… Y por ser la capital de Kosovo, Prishtina acumula toda la vida cultural de este no-país, no es que sea un desmadre, pero hay bastante movimiento… No, no es comparable con el París de los Impresionistas, ni con el Nueva York de Warhol y compañía… pero tiene su aquel.

Todas las semanas hay algún evento cultural. Cuando no es una nueva exposición de arte, es un festival de algo –hace dos semanas fue de Jazz Internacional, esta de Cine y Teatro Joven Internacional- y de vez en cuando las embajadas –que aquí se llaman Liaison Office, porque al no ser un país no puede haber delegación oficial- traen a artistas internacionales para entretener a los kosovares, y aunque sea un movimiento incipiente, los artistas locales, con el apoyo –léase financiación- de organismos internacionales, presentan sus obras.

Aunque todo esto es siempre para una pequeña minoría, la mayoría de las veces los asistentes a estos actos culturales son los internacionales, la comunidad de güiris que campa a sus anchas por estas tierras…

Pero Prishtina también tiene un as en la manga… La nieve que todo lo tapa, cubre incluso la fealdad de esta ciudad, para convertirla en un paisaje urbano nevado, que nos hace olvidar su aspecto habitual y nos trae a la memoria las postales navideñas que enviamos por estas fechas, los abetos y toda la fanfarria navideña…

kosovarian Puthje -besos kosovares-

PRISHTINA NEVADA

2007-11-21T20:38:00.001+01:00

La primera nevada de mi vida.
Algunas veces... sobran las palabras.

kosovarian Puthje -besos kosovares-

LARGOS ATAJOS

2007-10-30T20:44:00.000+01:00

Tras las tediosas 14 horas de autobús desde Kosovo. Decidimos coger un atajo para que la vuelta se hiciera más relajada. Pero los atajos no siempre son el camino más corto…

La teoría hacía que sonará bastante bien.

Tren nocturno Estambul – Tesaloniki.

Llegada a Tesaloniki por la mañana. Después de haber dormido toda la noche.

Tren a Skopje donde nos recogerían y nos llevarían a casa inKosovo.

Esa era la teoría…

La práctica es que dormir en el tren no es tan fácil, sobre todo cuando te despiertan a las tres de la mañana y te tienen dos horas entre la frontera turca y la griega pidiendo pasaportes y revisando maletas…

Y luego cuando llegas a Tesaloniki, resulta que no tienes ni un euro, que lo que te quedan son las divertidas Nueva Lira Turca que nadie quiere cambiarte… incluido el Banco Nacional Griego…

Te pasas medio día esperando el tren y deambulando por Tesaloniki, tomando cafés Frappes –bebida nacional griega- y comiendo Pita Gyros –kebaps griegos con carne de cerdo-.

Y tomas las últimas horas de sol y civilización en no sé sabe cuanto tiempo.

Después me esperaban, cinco horas de tren hasta Skopje. Donde compartimos vagón con una pareja de ancianos macedonios – yugoslavos.

Él era un caballero de otra época. Un dandy. Traje de color hueso. Impoluto. Con la raya en el pantalón impecable. Gemelos en los botones de la camisa. Nudo windsor en la corbata de seda negra. Perfecta manicura. Esmerado peinado.

Ella llevaba un vestido beige a juego con el color del traje de él. Chal de color rojo burdeos. Uñas rojo carmesí, en manicura y pedicura. Zapatos de piel negros de medio tacón. Discretos pendientes. Y un esmerado moño que coronaba su poblada y azabache cabellera.

Perfectos modales. Perfecta postura. Perfecta presencia.

Y enfrente.

Dos voluntarios que llevaban dos días viajando, y por defecto, sin ducharse. Preparándose un bocata de queso de untar con salami de pavo. Y compartiendo una lata de cerveza turca Efes.

Me sentía tan fuera de lugar que mientras me comía el bocadillo, no podía levantar la mirada. Me bebí la cerveza mirando por la ventana la oscuridad macedonia. Y con la dignidad que me quedaba, retiré las miguitas de pan, en un acto de máxima limpieza.

Cinco minutos después. Helena la griega, dormía placidamente sobre mi hombro. Mientras yo mantenía el tipo, e intentaba adivinar cual sería nuestra estación.

La parada llegó. Pero en ella no había nadie que nos recogiera. Así que tuvimos que coger un taxi para volver a casa…

En casa nos esperaban un par de amigos que habían preparado una sopa reparadora, una cama mullida y horas de sueño.

kosovarian Puthje -besos kosovares-

VİAJAR, VİAJAR

2007-10-18T18:49:00.000+02:00

Daban las siete de la tarde, el autobus todavía no había cruzado la salida de la estación cuando a alguien se le ocurrio encender el primer cigarrillo. Y ya lo dice el dicho, el fumar como el rascar, todo es empezar. 12 horas de viaje-fumador pasivo... Así empieza el VIAJE MÁS LARGO!!!

El bus iba casi vacío, tan solo 15 personas. De ellas, tan solo una mujer. Pero, así son los Balcanes...

El viaje llevaba incluido un curso intensivo de idioma turco. Con videos didacticos. Una selección de cine clásıco turco, el mejor cine negro de los setenta... Muchas patillas, camisas con chorreras, americanas de colores y muchos tio con bigote... Aunque el turco al oido no suena mal, los hemos visto peores...

El viaje no es tran largo,como pesado... Cruzar fronteras siempre es un contratiempo, pero si la frontera es con Turquía, es doblemente pesado... Aunque la verdad, yo estaba esperando algo al estilo El Expreso de Medianoche, pero fue mucho más light... Aunque tener que salir del bus a las cuatro de la ma#ana, con la rasca que hacía, para ense#arle las maletas al aduanero, tampoco fue muy guay...

Entre fronteras, aduanas, e incomodidades varias, no consegui dormir nada... por lo que llevo todo el día deambulando por Estambul medio zombi...

Pero es que es imposıble irse a dormir en Estambul... La llegada a la ciudad, bueno más que ciudad, mega metropolıs (con más de 10 mıllones de habitantes, ya me dirás...) es alucinante... Las autopıstas se entrecruzan a dıferentes niveles, el tráfıco se mezcla con la arquitectura... y de pronto... el Bósforo...Imponente, partiendo la ciudad en dos. Separando físicamente, Europa de Asia. Y mientras tanto, recorriendo la ciudad, minaretes imponentes dejan boquiabierto al recién llegado.

Pero Estambul, es mucho más que arquitectura... sus calles, llenas de vida, los bazares, los cafes, velos, minifaldas, turistas, kebaps, alfombras... Todo crea un ambiente místico que te hace olvidar el cansacio del viaje, para recorrer sus calles e impregnarte de ESTAMBUL

kosovarian Puthje -besos kosovares-

TRAGICOS ACCIDENTES

2007-10-17T17:34:00.000+02:00

Hoy queria empezar una serie de relatos de viaje...
Hoy queria contaros mi incipiente viaje a Estambul...
Hoy no queria hablar de accidentes de trafico...

Porque hoy voy a pasar la noche en la carretara. Desde Mitrovica (inKosovo) hasta Estambul (inTurquia)
Hoy voy a recorrer toda Bulgaria y media Macedonia...

Y lo que menos me apetece es pensar en accidentes de trafico, ?Es comprensible,no?

Pero HOY, me he encontrado con DOS tragicos accidentes de trafico...

Del primero ya teneis noticias, dos soldados espa#oles mueren en Kosovo en un accidente de trafico...Ha salido en los medios espa#oles, y lo han comentado buenos amigos...
Sin duda es una tragedia, muertes absurdas en absurdas carreteras... Dos chicos jovenes que pierden la vida lejos de casa, lejos de los suyos...
Ya he hablado muchas veces de las carreteras inKosovo, una suerte de absurdo e insulto a las comunicaciones... por no hablar de los pseudo conductores...
Y muchas veces lo digo, medio en broma, que el unico peligro que hay inKosovo, no es una posible guerra, el peligro esta en cruzar la calle...

Pero del segundo accidente quizas no tengais noticia...
Anoche, tambien perdia la vida Tose Proeski, que claro esta no os suena de nada, pero era el cantante mas famoso de Macedonia, idolo local, y abanderado de Macedonia en el mundo...
En la plaza Balkans, plaza principal del centro de Skopje, hay un Monumental -mi spanish cada dia es peor- con una foto gigante que preside la plaza, libros de condolencias para firmar, y miles de velas y mensajes que lo recuerdan...
Tose Proeski fallecio en un accidente de trafico en las carreteras croatas. El gobierno macedonia ha declarado el dia de hoy, dia de luto en su honor. Y todas las estaciones de radio estan haciendo una programacion especial solo con sus canciones... Dolor nacional, tambien en este lado del mundo.

Espero que las carreteras balcanicas hayan saciado su sed de sangre por hoy, glupss... Os dejo que tengo que montarme en el autobus que me llevara a la exotica Constantinopla, espero seguir informando... disculpen el humor negro... tan solo espero no ser agorero...

Ma#ana desde Estambul, actualizo prontito para que os quedeis tranquilos... @__@

kosovarian Puthje -besos kosovares-

URIME BAJRAMI

2007-10-15T11:41:00.000+02:00

O Feliz Fin de Ramadán… en español no hay ningún término que nombre la celebración del fin del periodo del mes de abstinencia de los musulmanes.

El término más conocido internacionalmente es la Fiesta del Eid, término árabe que designa el fin del Ramadán. Pero en albanés se lo conoce como Bajram (acordaos de leer la “J” como una “i latina” que es como se hace en albanés).

En realidad la celebración es muy parecida (las comparaciones son odiosas, ya lo sé) a las navidades, solo que para ellos tiene un valor extra al terminar un mes de ayuno y abstinencia, y aunque no todos lo siguen, las celebraciones son seguidas por todos, algo que es social y culturalmente aceptado por la mayoría de la población albanesa.

La celebración consiste en tres días de fiesta, donde se visita a familiares y amigos. Lo importante es reunirse con los seres queridos, tomar té, café y dulces, muchos dulces.

No hay escuela, ni se trabaja. Se almuerza temprano y se va a visitar a parientes y vecinos. Encontrar un momento para el reencuentro. Algo sencillo, pero a la vez fácil de entender.

De alguna manera se considera que es la fiesta de los niños. Los pequeños de la casa, aunque no siguen el Ramadán, hasta que no tienen al menos 12 o 13 años, se los premia con chocolate, caramelos y dulces. Y para celebrar su alegría ante tantas amabilidades, ellos tiran petardos y cohetes (como en navidades… ¿es o no?)

El primer día de Bejram. A primera hora del alba, todos los fieles a la doctrina coránica, van a las mezquitas –incluso se preparan polideportivos para dar acogida a todos los seguidores- para rezar.

Algo que me sigue resultando curioso, es como los albaneses rezan en árabe aunque no tengan ni idea del idioma de Mahoma. Es muy parecido a los tiempos en los que la misa era en latín, de nuevo otra odiosa comparación.

Y como en los tiempos en los que la misa era en latín, los fieles entienden parte de lo que se dice, pero es a base de los comentarios del Mulá como los seguidores entienden la doctrina del profeta.

kosovarian Puthje -besos kosovares-

IN.PRESIONES 5.0

2007-10-10T19:38:00.000+02:00

Kosovo duele a la vista.

El paisaje kosovar tiene aire post-apocalíptico, como si estuviera en un decorado de Mad Max pero demasiado realista.

La primera impresión es desalentadora. Fabricas abandonas, herencia de un pasado comunista, edificios de glamouroso cristal que brotan entre casas ruinosas… Campos sin cultivar, plantas mutantes nacidas entre los escombros, animales alimentados por los restos de los restos, amén…

Y la carretera, o lo que queda de ella, rompiendo el horizonte. La carretera inexistente se pelea con el escaso asfalto, los kamikazes se lanzan a adelantar en búsqueda de la vida en el más allá, que por fin les traiga la paz…

El humo lo impregna todo, como una pátina que aumentara la sensación de dejadez…

Y a la vez un panorama plagado de casas en eterna construcción, casas a medio construir, muros y muros de ladrillos, que nos demuestran que el tiempo se ha parado, la vida se paró y desde entonces nada es igual.

En algún rincón de este caos, reina el encanto de Kosovo, o no.

kosovarian Puthje -besos kosovares-

ESTUPIDAS SENSACIONES

2007-10-09T15:29:00.000+02:00

Aviso a todos los públicos:

Post personal, neuras diarias, de hoy y siempre. No esperen encontrar nada de provecho, salvo las DI.gresiones de un voluntario inKosovo. Disculpen las molestias. A partir de mañana se volverá con los contenidos habituales. Gracias por su compañía.

Sentir que pierdo el tiempo. Darme cuenta de que no estoy haciendo nada. Que llevo todo el día en la oficina haciendo nada. Hoy soy el gran NADAdor.

Durante mi vida he sido un amateur de la perdida del tiempo, lo he sido como profesional, como becario y ahora he pasado al campo del voluntariado… Desde luego, no se puede decir que no este analizando la problemática desde todos los puntos de vista…

Perder el tiempo. Delante de la tele. Pasando horas muertas con la compañía del mando a distancia, zas, zas… cambio de canal, cambio de canal… ruido blanco, mirada perdida…

Pero ahora, después de estar seis horas en la oficina, me doy cuenta que no he hecho nada de provecho… ¿Con mi vida? Bueno, de momento, me refiero solo a hoy, pero es evidente, que está DI.gresión es aplicable a una forma de ¿vivir? la vida.

Lamento el tono auto-crítico fustigador, pero hoy tengo uno de esos días. Quizá dormí poco, quizá es bueno tener momentos de sinceridad y cercanía con vosotros. Quizá sea mala conciencia. Os quiero.

Hoy además de besos kosovares, hay gracias por aguantar neuras ajenas.

kosovarian Puthje -besos kosovares-

IMAGEN HIRIENTE

2007-10-05T22:05:00.000+02:00

Me ha dolido solo de verlo. Lo había oído, me lo habían contado, pero de alguna manera siempre pensé que, aunque posible, formaba parte de las miles de leyendas urbanas que habitan en este no-país.

Aquí la realidad esta dividida, hay una realidad albanesa, una serbia, una ashkali, una roma, una egiptia, una musulmana, una ortodoxa, una refugiada, una perseguida… Hay tantas realidades como personas, lo que es decir mucho. InKosovo viven alrededor de dos millones de almas, y cada una de ellas tiene una opinión formada, contrastada e innegable y por supuesto, indiscutible.

LA IMAGEN

Vengo paseando desde un restaurante serbio. Almuerzo un plato típico balcánico. Sarma. Arroz envuelto en hojas de col. El sol de otoño todavía calienta. Los tenderetes venden baratijas y verduras de huerta. Los vendedores parlotean. La larga cola de espera para entrar en el banco. El kiosco que vende reliquias religiosas. La plaza. Los niños. Un niño se levanta. Viene hacia mi corriendo. Parece enfadado. Lleva algo en la mano. Va a arrojar algo ¡Zas! La piedra vuela. Pasa por encima de mi cabeza. La piedra golpea el cristal. Del autobús. Del autobús que lleva a los albaneses desde el sur hacia sus casas en el enclave albanés en el norte. El niño vuelve a la plaza. Sus amigos lo felicitan. El ríe. Ellos lo celebran como una victoria. Miró a mí alrededor. Nadie parece haberlo visto. Todos lo han visto. Es normal. Atacar al enemigo. La guerra no ha terminado. La paz nunca llegará.

SIN FIN

El problema de Kosovo –que fácil es solucionar la vida de los otros- es que nadie está dispuesto a cambiar ni un centímetro su posición. Todos llevan razón, todos son victimas, todos han sufrido, sufren y sufrirán por los actos de otros…

kosovarian Puthje -besos kosovares-

ES.CUSA

2007-10-05T20:35:00.000+02:00

Se me ocurren miles de excusas para disculparme por tener tan abandonado nuestro blog. Podría deciros que estoy trabajando mucho, que estoy muy ocupado, que tengo una vida social muy intensa, que estoy intentando hacer algo GRANDE pero que todavía no puede ser publicado… Miles de excusas…

Y en realidad todas son ciertas, pero… no termino de encontrar ni el tiempo ni las ganas… Y siempre me digo “después me pongo” pero nunca llega ese después…

También es cierto que en las últimas semanas he entrado en la llamada “etapa meseta”, que se caracteriza por ser un periodo de tiempo en que no hay muchos cambios, impresiones, sensaciones que tambaleen mi vida. Es una etapa en la que comienza a disfrutar/padecer de una rutina, que se echa de menos con la misma fuerza que se odia… Pero también es parte de la vida, inKosovo.

kosovarian Puthje -besos kosovares-

RESTOS DE LA GUERRA

2007-09-20T20:19:00.000+02:00

La imagen mental que se asocia con Kosovo es la guerra. Pero, siendo escrupulosamente técnicos, en Kosovo no hubo tal guerra, técnicamente se considera como el “Conflicto de Kosovo”. Esto tiene una explicación no demasiado compleja, si bien es cierto que las tropas del ejército de la antigua Yugoslavia fueron activas en el territorio de Kosovo intentando una limpieza étnica contra la población albano-kosovar. Esta población no tenía un ejército que los defendiera, el UÇK –Ejercito de Liberación de Kosovo- era un grupo paramilitar, no un ejercito regular, y luchaban en guerrillas… De forma que nunca hubo una guerra de frentes en los que lucharan ejército contra ejército.

Bueno, una vez solventado el tecnicismo, encontrar restos de “conflicto” en Kosovo no es fácil. Después de ocho años de presencia internacional –Naciones Unidas, OTAN y Unión Europea…- la reconstrucción de los edificios dañados y de las casas quemadas esta prácticamente resuelto, de hecho, tienes que buscar muy mucho para encontrar algún resto. Y cuando encuentras algo, suelen ser casas e iglesias serbias quemadas por los albaneses tras la llegada de las fuerzas de la OTAN a modo de revancha, y que con el consiguiente éxodo masivo de los serbios hacia territorios serbios, dentro o fuera de Kosovo, nunca han sido reconstruidas por sus legítimos propietarios… Pero esta es otra historia que debe ser contada en otro momento…

Al contrario que en Bosnia, en Croacia o en Belgrado, donde hay zonas llenas de casas quemadas, con restos de metralla, bombardeadas, o minadas… En Kosovo estos lugares, cuando existen, son poco visibles.

Pero las heridas que más duelen son las que no se ven. Y en Kosovo, la gente tiene la memoria fresca, y recuerda lo que paso hace ocho años. Recuerdan las locuras del conflicto, los éxodos masivos y obligados, las venganzas, el sonido de los disparos, los rencores, el olor a las casas quemadas y el odio. Mucho odio hacia el otro, hacia serbios o albaneses. Odio que lo impregna todo. Y que les impide pasar página –que fácil es decir esto cuando no lo has vivido- pero desde el punto de visto pragmático europeDo, se hace necesario perdonar, que no olvidar…

Mientras, Kosovo sigue suspendido en una situación imposible, entre el quiero y no puedo de la independencia, la obsesión serbia por paralizar cualquier tipo de negociación, y los tejemanejes de los organismos internacionales que se sienten superados por una situación que nunca han llegado a controlar. Esto es Kosovo.

kosovarian Puthje -besos kosovares-

RAMADAN 0.7

2007-09-14T11:16:00.000+02:00

Kosovo es un pais cuya poblacion se considera musulmana, cultural o tradicionalmente lo son, pero son unos musulmanes lights.

Las mujeres no van tapadas con velos o hiyab, solo una escasa minoria sigue las estrictas normas de vestimentas para las mujeres, conviritendose una rareza en las ciudades, aunque algo mas visibles en las zonas rurales. En Prishtina, las mujeres visten a la ultima moda Milanesa, con grandes gafas de sol y tacones de pasarela. Y nadie diria que son musulmanas por las minifaldas y atrevidos escotes que llegan a vestir.

Los hombres no llevan esas largas barbas islamicas con las que asociamos a los paises de mayoria musulmana, y aunque las mezquitas forman parte del paisaje, en ningun momento, se siente la presencia del radicalismo islamico en estas tierras.

El otro dia, hablando con un arquitecto espa#ol que trabaja en la reconstruccion de iglesias ortodoxas, y que esta en contacto con los lideres religiosos musulmanes y ortodoxos, politicos en funciones, aunque se presenten como hombres de dios. Me decia que la creencia religiosa entre los albaneses, es algo puramente estetico. "Cuando el Imperio Otomano llego a Albania, ellos se convirtieron al Islam, porque era lo conveniente, pero nunca dejaron de tomar rakia". Aunque habria que aclarar, que el rakia, aguardiente a base de frutas destiladas - desde las ciruelas a las peras, todo puede ser convertido en rakia- es toda una institucion en los Balcanes y desde Eslovenia a Bulgaria, asi como desde el norte de Serbia hasta Turquia, el rakia es una bebida socializadora, consumida por ortodoxos, catolicos y musulmanes. Quizas uno de los pocos puntos en comun de esta zona del mundo llena de enfrentamientos y desaveniencias etnicas y culturales.

Pero volvamos al punto de origen. Ser musulman en Kosovo, es equiparable a ser catolico en Espa#a, es una cuestion mas cultural que religiosa. Como ocurre en Espa#a, la gente va a los templos en la epoca de fiestas, aqui durante el Ramandan, y alli, en Semana Santa. Y asi como la Cuaresma forma parte de las costumbres del pasado, el ayuno del Ramadan es una constumbre que aun se mantiene, pero no por todos. Los cafes y restaurantes, aunque con menos publico que habitualmente, siguen sirviendo comida y bebidas -alcoholicas tambien- y las terrazas de los cafes mantienen su esencia turca, con hombres hablando y tomando cafe durante todo el dia.

Si no sabes que estamos en el mes del Ramadan, pensarias que es un dia muy tranquilo, con los cafes y las calles mas vacios que de costumbre. Pero la vida sigue, como cada dia.

kosovarian Puthje -besos kosovares-

LLUVIA 0.9

2007-09-06T16:35:00.000+02:00

No era todavía medianoche cuando el reflejo de los rayos empezó a iluminar mi habitación de Prishtina.

La luz se había ido hacía ya dos horas, justo cuando a Nicholas Cages lo iban a pillar los malos, y nadie sabe cuando volverá. Desde hace un par de semanas, los cortes de luz son cada vez más frecuentes en la capital.

Pero hoy, la noche se diferenciaba por el sonido de la lluvia al caer, la tormenta no parecía pasajera, y me quedé dormido con el ritmo de las gotas de lluvia al caer.

Prishtina amanecía bañada por la misma lluvia que me ayudó a dormir. Una lluvia fina y regular. Justo cuando salía de la ducha, la luz se iba de nuevo.

El tráfico en Kosovo es todo una aventura, las reglas de circulación no son aceptadas por todos los conductores, pero si a eso le añades la lluvia, y además agregas el apagón, semáforos incluidos, el resultado es todo una experiencia.

Tengo que ir a la estación de autobuses pero no tengo ganas de mojarme, así que hoy cojo un taxi. El trayecto es más breve y tranquilo de lo que podría esperar… pero lo bueno se hace esperar…

Me acerco a la parada, y desde la acera de enfrente un hombre me hace señas y me pregunta si voy a Mitrovica. Es un taxista ilegal, en vehículos particulares hacen trayectos entre ciudades, pagas un poco más y viajas mucho más rápido. Le pregunto el precio y me meto en el coche. Un volkswagen passat con más kilómetros de los que debería. La última ocupante es una anciana con una máscara de miles de arrugas que le cubren la cara.

Sigue lloviendo, y al conductor nadie le ha dicho que el vaho de dentro del coche se arregla, bajando la calefacción, él se empeña en restregar un trapo, una y otra vez, sin demasiado éxito, pero eso no le importa.

Las carreteras siempre son imposibles, pero hoy, con la lluvia y el vaho, parecen difícilmente mejorables, el trayecto no es muy largo pero parece que no va a acabar.

De pronto y siguiendo las indicaciones de la anciana, el taxi se para. Sigue lloviendo. El taxista va a buscar al empleado de una tienda de lápidas, él viene al encuentro. Con la puerta abierta, la anciana y el dependiente hablan sobre el precio de una lápida –no me preguntéis para quien es-, llegado el momento, tras finalizar la negociación, la anciana saca un fajo de billetes y paga en efectivo el precio acordado.

La travesía continúa.

Próxima parada: Mitrovica.

kosovarian Puthje -besos kosovares-

LARGO VIAJE DE VUELTA Vol. 3

2007-08-28T17:41:00.000+02:00

Yo mantenía la mirada fija en la oscura carretera, al contrario que él. Él conducía sin soltar el teléfono mientras se giraba para discutir con ella.

La discusión no iba a ningún sitio, nosotros tampoco. El taxi iba dando bandazos con rumbo desconocido, al menos para mí.

Aprovechando un alto en la pelea, le pregunté a ella si sabía a dónde estábamos yendo. Ella se encogió de hombros y me dijo que no. Que lo único que sabía es que el taxista había cambiado la tarifa en el momento que habíamos salido de la ciudad, ahora se triplicaba... De pronto entendí los gritos de ella, y como buen turista, y tras la traducción, le hacía saber mi total desacuerdo con semejante abuso. Él entendió mi desavenencia y de un volantazo sacó el coche de la carretera, lo paró en el arcén y nos hizo saber que o le pagábamos el nuevo precio o nos devolvía a la estación de autobuses.

Lo bueno de los serbios -los montenegrinos son primos hermanos de los serbios- es que te dicen las cosas a la cara, o como bien dice cierto coronel español al que conozco, "Los serbios son castellanos de Burgos, directos y sin dobleces".

El caso es que el taxi estaba parado en medio de la nada, entre una oscuridad total, alejado de cualquier lugar civilizado, ella gritaba un poco histérica y me decía que nos bajáramos allí, su madre la intentaba calmar y yo un poco ausente, le dije al taxista que siguiera a nuestro destino, fuera cual fuese, ya se nos ocurriría algo después.

El taxista entre tanto seguía con su chantaje psicológico, y nos decía que si no continuábamos no cogeríamos el autobús y tendríamos que pasar la noche en Podgorica.

Así que seguimos.

Y como por arte de magia y como ocurre en los cuentos de hada, tras una colina, surgió un castillo iluminado, bueno, en realidad no era un castillo, sino una venta de carreteras de esas en las que paran los autocares para dar descanso a conductores y pasajeros.

El taxi paró, casi derrapando, y nosotros saltamos del coche para agarrar las maletas, antes de que se perdieran en la negociación. Ella le dio más de lo acordado, yo también le di más de lo acordado, pero aún así no llegaba a las expectativas de su chantaje. Con muy malos modos, la agarró del brazo y le pedía más dinero, yo en un gesto entre atrevido y estupido, me puse entre medio. Pero él la seguía, porque a mi le resultaba más difícil extorsionarme. Pero de nuevo como por arte de magia, un muro de autobuses se puso de por medio y ya nunca más supimos del taxista extorsionador.

Un viaje sin cierto grado de aventuras, no es un verdadero viaje...

El viaje de vuelta desde Dubrovnik hasta Mitrovica tuvo todos los ingredientes de mi pequeña Odisea particular... pero de esta forma es más fácil recordar los viajes, no se te mezclan en la memoria... Este no se me olvidará.

Pero no os preocupéis, en ningún momento llegué a tener miedo, quizá debido a la felicidad del ignorante, quizá por estar sumido en un profundo karma positivo... pero todo fue bien, mejor de lo que a priori se podía esperar. O_o

kosovarian Puthje -besos kosovares-

SI HOY ES JUEVES... ESTO ES BOSNIA

2007-08-09T21:32:00.000+02:00

itinerario

DIA 1: Prishtina (Kosovo) - Skopje (Macedonia)
DIA 2: Skopje (Macedonia) - Belgrado (Serbia)
DIA 3: Belgrado (Serbia) - Osijek (Croacia)
DIA 4: Osijek (Croacia) - Tukla (Bosnia)
DIA 5:Tukla (Bosnia) - Srebenica (Bosnia)
DIA 6:Srebenica (Bosnia) - Gorazde (Bosnia)
DIA 7...

Entre origenes y destinos, siempre al menos un par de visitas...

Mientras tanto, nos ha llovido torrencialmente, hemos sido venteado con caidas de ramas sobre el coche, hemos sudado bajo un sol de justicia y estamos disfrutando como enanos

De momento, llevo 700 kilometros y 8 sellos en el pasaporte... pero el viaje todavia no ha terminado... quedan tres dias mas antes de llegar a Skopje para recoger a El Oyente y Atemporal y empezar una nueva aventura...

Las cifras no representan nada... entre esa lista de nombre hay miles de historias, paisajes, personas y personajes que me estan acercando, poco a poco, a entender esta realidad in.compresible que son los Balcanes...

Prometo contar con tiempo y fotos lo que por aqui estoy viendo...

kosovarian Puthje -besos kosovares-

DES.APARECIENDO

2007-08-01T15:28:00.001+02:00

En eso estoy, apareciendo y des.apareciendo.

Llevo dos semanas con una agitadísima agenda... Esto suena fatal, ni que fuera un hombre de negocios... pero en realidad, no paro.

Día a día, poco a poco, estoy entrando más en la vida de Mitrovica, mi ciudad de acogida, aquí inKosovo.

Estoy trabajando con la ONG más importante de Mitrovica, importante por número de proyectos que no de presupuesto o nombre... Es una organización en la que trabajan albaneses y serbios, de las que tampoco abundan demasiado... En la ONG, Mitrovica Unida, el idioma oficial es el inglés, oficialmente el motivo es evitar problemas de comunicación, pero lo que se oculta es el gran problema de incomunicación que hay entre albaneses y serbios. La plantilla lleva trabajando más de cuatro años, codo con codo, uno en frente del otro, y no son capaces de quedar para tomar un café después del trabajo...

Pero bueno, así es Mitrovica...

Mitrovica ciudad bipolar.

Mitrovica Sur albanés, Mitrovica Norte Serbio. Y en el puente los KFOR franceses.

Sur con Euros, Norte con Dinares.

Sur musulmán, Norte ortodoxo.

Ciudad dividida, irreconciliable.

Yo vivo en el Sur, trabajo junto al Puente, y salgo de fiesta en el Norte. Esta es mi idea de la neutralidad de un voluntario europeo.

La semana que viene empiezo un recorrido por los Balcanes, voy a Serbia, Bosnia, quizás Croacia…

Voy a estar un poco –más- ausente de lo normal, pero prometo contaros muchas cosas interesantes a la vuelta…

Pasad un buen agosto, y no paséis demasiada calor ;-)

kosovarian Puthje -besos kosovares-

EL PUENTE QUE SEPARA

2007-07-20T10:06:00.000+02:00

Hoy he ido a desayunar a Mitrovica Norte, con mis compañeros serbios, un café con leche y un zumo de naranja natural, recién exprimido…

Para ir a Mitrovica Norte, el camino más corto es cruzar el famoso puente, el puente custodiado por la KFOR francesa, y controlado por la policía internacional de Naciones Unidas.

Un puente que no usa nadie, al que todo el mundo le teme. Un puente que separa, un puente que divide… un puente inútil. Una situación kafkiana creada, en gran medida, por los inteligentes internacionales, que todo lo saben/sabemos…

No suelo cruzar mucho, hasta ahora, paso la mayor parte de mi tiempo en el Sur. Mi casa está aquí, mi oficina está aquí… Voy al Norte, para mi no es nada especial, pero no lo hago mucho… cuestión de rutinas…

Hoy al ir a desayunar, al llegar al puente. Un policía escocés, de dimensiones desproporcionas para ser tan solo una persona, nos ha parado. Con los modales típicos de un policía. Poniendo su brazo en nuestro camino, y dándonos el alto, para que nos identificáramos. La primera vez que me ocurre.

A mi todo eso me ha parecido divertido. El hipertrofiado escocés con modales de Texas Ranger exigiéndonos identificación… Forma parte de la Experiencia Kosovo… Pero a mi compañero de trabajo serbio le ha sentado como tres patadas… En su propia ciudad no puede andar libremente, y quién lo para, un escocés, un tipo que no pinta nada aquí, que posiblemente no sabe que está haciendo aquí…

Así es la vida inMitrovica

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Esta semana sigo bastante liado. Sé que no es excusa, pero no encuentro el momento de escribir, quiero escribir algo lo suficientemente bueno para querer compartirlo con vosotros…

Estoy trabajando en muchas cosas a la vez. Algunos proyectos de mi organización de por aquí. Planeando las vacaciones con mis padres –que llegan en Agosto, pero no sé cuando-, preparando un documental-vacacional con unos muy buenos amigos que vienen a verme…

Y tengo que hacer dos malditos informes de mis actividades aquí, y no termino de ponerme… Me da tanta pereza… Pero tengo que hacerlo… Aya!!!

kosovarian Puthje -besos kosovares-